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6.9.25:   Baubericht "Zwei Reprotische" für Nikon D850 mit 105er-Makro-Objektiv.

Diesen - in der Sache letzten - Baubericht brauche ich, um dieses Kapitel für mich abzuschließen, um das Ganze noch einmal im Nachhinein komplett durchzustrukturieren und chronologisch
abzuhandeln. Sowas ist tatsächlich immer wieder eine gute Übung, um eben eine gewisse Klarlinigkeit in den Abläufen zu behalten, sich jene nochmal zu vergegenwärtigen, eben ein Kapitel
zum Abschluß rezipieren.

Zwei Reprotische - ein großer und ein kleiner Klaus

Entstanden sind nun - in wieder rund dreimonatiger Bauzeit - je ein Tisch für Mittelformat-Vorlagen und einer für Kleinbild-Vorlagen.
Eigentlich hätte nun letztlich der hohe allein ausgereicht, da er den Bereich des kleinen Tisches komplett mit abdeckt, die zwei Bögen resultierten aber ursprünglich aus der Planung heraus, pro
Bogen im Prinzip nur ein einziges Bohrloch für die Kamera-Befestigungsschraube zu setzen. Also 2x eine fix eingestellte Höhe, maximal eine senkrechte Reihe von vielleicht 5-7 Bohrlöchern, mit
je 1 cm Abstand. Für noch feinere Justierung waren Unterlegleisten und Unterlegpappstreifen für den Glastisch gedacht, dann je 1x 5 mm, 1x 2 mm und 2x 1mm, sodass sich jede Höhe von 1 mm
Differenz einstellen ließe.
Erst viel später kam ich auf die Idee, dass ja oben auch mehrere 1-cm-Abstands-Lochreihen nebeneinander existieren können, die wiederum etwas versetzt in der Höhe zueinander stehen.
Also z.B. fünf Reihen mit je zehn Löchern im Abstand von 1 cm, je Reihe 2 mm versetzt, sodass sich alle Abstände in 2-mm-Schritten von 0-10,8 cm ergeben. Dann noch mit Unterlegpappstreifen
zu je 1 mm + 0,5 mm sogar alle Abstände im 0,5-mm-Bereich. Ich kam erst viel später auf jene Mehrreihen-Idee, weil mir dämmerte, dass das Objektiv ja gar nicht immer exakt in der Mitte des
Bogens hängen muss, sondern eben auch 2-5 cm von der Mitte versetzt sein kann. Die exakte Mitte war ja nur ein rein ästhetisches Optimum und technisch nicht von Belang. Jedenfalls benötigte
auch diese Lochreihen-Technik dann zwei Tische für die zwei elementar unterschiedlichen Format-Abstände.
Hauptgrund für die einzelnen Bohrlöcher - statt einer Schiene - war aber, dass ich Angst vor einem möglichen Absturz der Kamera auf einer Schienenbefestigung hatte, sowie eine Schiene viel
aufwändiger zu bauen ist und deutlich mehr Fertigungspräzision braucht, als bloss ein paar Löcher (oder gar nur ein einziges, wie anfangs gedacht) ins Holz zu bohren.

So hatte ich also schon beide Bögen zugesägt und war drauf und dran, die Lochreihen anzuzeichnen, dann überkam mich der Reiz der Eleganz einer Schraubschiene aber dennoch so
übermächtig stark, dass ich mir in punkto Absturzgefahr dachte: "Pfeif drauf - ne' Schiene muss her!". Da ich in der 90ern schon mal eine relativ einfache Reprotisch-Stativschiene gebaut hatte,
seinerzeit alledings für ein verhältnismässiges Fliegengewicht an Kamera, war schnell klar, dass ich wieder einen Schlitten mit zwei Führungsschrauben bauen würde, in deren Mitte die Kamera
sitzt und das Schraubrad in der Dicke des Schlittens in einer Aussparung verschwindet. Somit war jetzt auch die Absturzgefahr wieder gemildert, da die Kamera auf dem Schlitten selbst nur die
Punktbefestigung hat, dort also nicht abstürzen kann und der Schlitten hat mit seiner Gesamthaftfläche und den zwei Schrauben immer genug Anpressdruck. Außerdem könnte ich ja noch
Schaumstoff in den unteren Bereich der Schiene quetschen oder sonst eine Notabfederungshalterung ansetzen, was einen Absturz abmildert, aber alles unnötig, mit Schlitten hält das perfekt!
Hat halt nur den Nachteil, dass man, um die Kamera abzunehmen, erst den Schlitten abbauen muss.
Gesagt getan, ich nahm mir zunächst den kleinen Bogen vor. Nach dem Vermessen der möglichen und nötigen Abstände für den Schlitten - was jetzt ein leichte Umplanung im Design ergab -
hatte ich einen Schlitten mit etwa 8 cm Schraubenabstand, einem Bohrloch oberhalb der unteren Schraube und eine Führung mit zwei entsprechend übereinander liegenden Schlitzen zu
je 5 cm Länge. Führungsschlitzdurchmesser: 8 mm. Jene zur Aufnahme der Führungsstangen, bestehend aus langen M6-Gewindeschrauben, die je von einem 8 mm Alurohr mit
1 mm Wandstärke ummantelt sind.
Jedoch die entscheidende Frage dabei war: Wie nun zwei exakt übereinander liegende 8-mm-Präzisionsschlitze erzeugen, ohne Wellen, ohne zu enge Verklemmung, ohne windschief
versetzte Wackelei? Die Schlitzwände sollten also besser nicht bloss das raue, unebene, aufquellende oder sich abschleifende Holz sein, sondern auf alle Fälle eine stabile und glatte Fläche.
Aus Kunststoff oder noch besser aus Metall. Die Lösung: Zwei entsprechend ausgeschnittene Alu-L-Winkelprofile. Ein Winkel je Seite. Da der kleine Bogen aus 19-mm-MDF-Platte besteht,
passte hier ein 20-mm-Winkel mit 1,5 mm Wandstärke pefekt (ergibt genau 18,5 mm innere Führungsschiene). Die eine Winkelseite ausgschnitten je 2x Führungschiene (obere und untere),
die andere Seite durchgehend gelassen zum Festschrauben an der Rückseite des Bogens. Der Vorteil von hinten festgeschraubter L-Profile ist, dass sich - mittels etwas größerer Bohrungen
für die Schrauben - der Pressdruck an die Schlittenführungsstangen einstellen lässt.

So hatte ich nun im kleinen Bogen die Schiene fertig, wollte aber den Aufwand beim großen Bogen nicht nochmal wiederholen, dort wollte ich bei den primär angedachten Lochreihen bleiben.
Letztlich siegte aber auch hier der Reiz des Eleganten, und die neue Idee dabei war - als Weiterentwicklung -, nun einen Schlitten mit mehreren Löchern zu bauen, sodass sich noch mehr
lineare Abstandsdifferenz zwischen ganz oben und ganz unten einstellen liess - und jetzt eben sogar auch den Einstellbereich des kleinen Bogens mit beinhalten und noch übertreffen würde.
Na ja, das hier ist natürlich alles keine sooo große ingenieurstechnische Leistung, keine wirklich revolutionäre Idee dabei... es muss aber dennoch erstmal alles erdacht und gebaut werden. ^^

Der große Bogen besteht (statt aus 19 mm dickem MDF wie beim kleinen) hier aus 16 mm MDF, sodass entweder ein kleineres Aluprofil oder aber Unterlegflächen fürs 20er-Profil nötig wurden.
Ich entschied mich fürs Unterlegen von Pappstreifen und zwar gerade so dick, dass die Kante des Innenflächen-Alus vorne möglichst noch gerade so ~0,2 mm von der Außenfläche endet, auf
gar keinen Fall darf es vorne überstehen, sonst hat der Schlitten ja keine glattflächige Auflage mehr.
Nachdem nun auch der große Schlitten mit den sieben Löchern fertig war, der kleine aber nur das eine Feststelloch plus Aussparung hatte (das untere), dachte ich mir beim Betrachten:
"Hmm, da ist doch noch Platz für ein zweites Loch!?" Das wollte ich nun auch noch am kleinen Schlitten haben! Nur war der Schlitten jetzt schon verklebt, die Aussparung konnte ich daher
nicht einfach bohren + sägen, sondern musste sie fräsen. Fummelig, aber schick geworden. :) Das sind also so die kleinen Lern- und Entwicklungsprozesse dabei.

Zusammengefasster Ablauf der Ideen und Ausführung:
Erstplanung je Bogen ein Stativ-Loch angedacht. Dann je Bogen mehrere Löcher in einer Reihe gedacht, dann je Bogen mehrere versetzte Lochreihen nebeneinader gedacht,
dann einen kleinen Schlitten mit einem Loch für den kleinen Bogen gebaut, dann einen langen Schlitten mit sieben Löchern gebaut, dann das zweite Loch im kleinen Schlitten mit der
Aussparung nachträglich eingefräst.

Die beiden Einstellschlitten. Der große Bogen deckt einen Bereich zwischen Objektträger und Objektivlinse von 10 cm bis 46,8 cm ab, der kleine den Bereich von 13 cm bis 20,4 cm. Wobei erst ab einem Abstand von mindestens 15 cm das 105er-Objektiv scharf stellt, alles darunter ist mit diesem Objektiv nicht nutzbar, aber z.B. mit  zusätzlicher Makro-Vorsatzlinse ergibt der kürze Abstand wieder Sinn. Die Schlitten sind aus je 2x 1-cm-MDF-Platte zusammengeklebt. Diese verklebte Zweifachlage hat beim langen Schlitten den Nachteil einer "Bi-Metall"-Tendenz des sich-Verbiegens (je nach Klima-Umgebung).  :( Bei den beiden unteren Löchern ist die Krümmung schon wahrnehmbar ausgeprägt, bei den anderen Löchern relativiert sich das durch den Anpressdruck der Verschraubung am Bogen. Im Prinzip könnte ich die beiden unteren Löcher wieder absägen, denn das ist der Bereich des kleinen Bogens... sie können aber auch dranbleiben. :) Die Führungsschrauben sind ebenfalls eingeklebt und mit Holzbröseln verschlossen (Röhrchen lose aufgesteckt) und diese beiden Elemente (Schlittenlagen + Schrauben) sind die einzigen Teile (plus noch drei Pappstücke) am gesamten Reprotisch-Aufbau, die verklebt statt verschraubt sind.

Virtueller Vorabentwurf der beiden Tische ganz zu Beginn und je nach bereits vorher ausgemessenem Abstand für KB und Mittelformat.
Beim Mittelformat eine höhere Auflageebene, für mehr Unschärfe-Abstand zwischen Leuchtplatte und Negativ, was sich aber schnell als unnötig (gegenüber dem Abstand beim KB) herausstellte.
Beide Auflagetischchen einfach untergestellt, ohne jedwede Verschraubung, die Leuchtplatte (ein CineStill-CS), einfach lose untergelegt. In der Praxis erwiesen sich aber schnell Querauflage-balken als besser, weil somit Blendschutz. Aber erst einige praktische Erfahrung später wurden die letztlich breiteren und festgeschraubten Auflagetischchen daraus, denn erst mit real haptischer
Erfahrung erwies sich eine Handauflage zur Justierung der Negative als unabdingbar nötig! Da waren die schmalen Tischplatten (zwei verschiedene mit unterschiedlich großen Lichtdurchlass-Aussparungen) schon gebaut. Die schmalen Tischchen sollten auch ursprünglich bei Nichtnutzung unter den Bogen eingeschoben werden können sowie sie sich samt der Leuchtplatte einfach
zwischen den beiden Bogenaufbauten wechseln lassen sollten.
Aber ohne Handauflage ging es nicht, was nun das Einschieben unmöglich machte. Zunächst wollte ich zusätzlich seitlich anschraubbare Handauflagen fertigen, aber dann war das Neumachen
der Platten doch um einiges einfacher. Und die Tischchen dann festgeschraubt mit nun ebenfalls festgeschraubtem CineStill (hat Stativgewinde an der Längsseite) sowie mit fest fixiertem Schalter.
Ein fest angebauter Schalter war ebenfalls besser und griffiger als loses Kabelgedöns, und da das CineStill gerade mal ~40 Euro kostet, habe ich dann noch ein zweites gekauft und nun je Bogen
einen kompletten Leuchtplattentisch gebaut, der jeweils fest verschraubt ist. Mit zweiter Leuchtplatte ist auch gleich redundante Reserve vorhanden, falls eine mal mitten in einer Projektarbeit am
20. Dezember ausfällt.
Die nun relativ hohe Höhe des großen Bogens resultiert somit noch aus dem zum Zeitpunkt des Zusägens angedachte 4-5 cm höhere Höhe des Leuchttischchens. Jetzt ist der große Bogen
daher eigentlich um 5 cm zu hoch (beide Objektträgerplatten auf 6 cm Sockelbalken + 1 cm Plattendicke + 0,5 mm Pappe + 2 mm Glasplatte = 7,25 cm Negativhöhe von Grundplatte aus).

Hoher Bogen von vorn und hinten. Von hinten sieht man gut die Führungsschiene aus 2x Aluwinkel, hier mit Pappunterlagen, um die 18,5-mm-Tiefe genau auf die 16 mm der MDF-Platte
anzupassen. Primär alles aus MDF -> ein fantastisches Baumaterial! Ich arbeite sehr gerne damit. MDF ist viel feiner als grobsplitterige Spanplatte, aber ebenso fest, dazu bestens schleifbar
und auch optisch angenehm. Preiswert ebanfalls. Ein Nachteil ist die relativ empfindliche Oberfläche gegen Feuchtigkeit, und Schneidschrauben heben die Verklebungsebenen der Platte
hubbelig an, das lässt sich aber mit genügend großen Vorbohrungen reduzieren und Hubbel lassen sich wieder gut abschleifen.

Die Gewindeschraubenköpfe des unteren Innenbereiches sind erkennbar ins Holz eingelassen, also samt Unterlegscheibe versenkt, das rührt noch aus der Phase her, als das Tischchen
lose eingeschoben werden sollte und es daher einer ebenen Innenwandfläche bedurfte. Sieht aber auch so ganz schick aus.
Auch an der Unterseite der Grundplatte sind die Schraubenköpfe plus Unterlegscheiben natürlich tief genug versenkt, damit die Standfläche eben ist.
An den hinteren Stützen war zunächst nur je ein Winkel gesetzt, aber bei Festigkeitstests des ganzen Aufbaues (habe mich auf die Platte draufgestellt und mit den Händen den Bogen oben
zu verbiegen versucht), stellte sich heraus, dass wenigstens noch ein zusätzlicher Winkel je Stütze (ein kleiner, fast ganz an der Kante) deutlich mehr Festigkeit ergibt.
Insgesamt ist der Aufbau nun so dermaßen felsenfest, dass nur noch ein Guss in einem Block aus Beton oder Stahl fester wäre. Die größte "Schwachstelle" des Wackelns und möglicher
Vibrationen ist nun die Stativschraube in der Kamera, also die Ein-Punkt-Aufhängung derer.

Bei der Montage der Holzteile denkt man ja zunächst ans einfache verspaxen mittels jener Schneidschrauben. Mit der Schneidschraubenmethode bekommt man aber niemals exakte
90°-Winkel hin, da sich immer Spannung aufbaut und es auch kein Spiel in der Verschraubung gibt, in welcher sich Druck abbauen kann. Und mit der Hand kann man Schneidschrauben
kaum in größerer Anzahl fest eindrehen, das ist eine elendige Schinderei, und mit Akkuschrauber zieht das ggf. so fest an, dass es quetscht und somit spannt.
Mit der Methode "Gewindeschrauben + Gegenmuttern" hingegen, kann man relativ luftige Bohrlöcher setzen und die Teile nach und nach beim Gegenhalten von Messwinkeln genau justiert
festziehen. Auch bei schwankender Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit haben die Teile noch Spiel zueinander. Hier können auch keine Schneidschrauben ausleiern oder bei Festziehen
Hubbel erzeugen.
Ich arbeite daher sehr gerne mit diesem Gewindeschrauben-Stabilbaukastenprinzip, da sich dann auch mal alles zum Transport und zum Verstauen zerlegen lässt. Im Hinterkopf hat man ja
auch immer, dass, wenn man mal am Wochenende bei Oma ist, dann kann man sich das zerlegt mitnehmen, und man kann im kleinen Zimmer in Ruhe alles aufbauen und arbeiten, während
die Erwachsenen im Wohnzimmer Kaffee trinken. So ungefähr jedenfalls... ;)

Das kleine runde Loch in der Mitte des Auflagebalkens ist für die Stativschraube der Leuchtplatte. Der kleine Schlitz daneben war der erste Kabeldurchlass, dann gefiel mir aber der irgendwo
am Kabel rumhängende Schalter nicht, und habe ihn dann letztlich rechts vom Tischchen festgeschraubt. Zwecks dessen führt nun ein Kabelkanal an der Unterseite des Balkens dorthin.
Wo das Kabel nach dem Schalter wieder nach hinten zurück geht, sieht man gut. Beim kleinen Bogen ist noch ein Kabelkanal vom Balken bis zur Hinterkante gefräst, damit sich dort die
innenliegende Bodenebene optisch schön niveaugleich mit Verblend-Pappe abdecken lässt.
Den Schalter braucht man doch relativ oft (für An/Aus + 3x verschiedene Lichttemperatur), was ich nicht gedacht hätte, da ja eigentlich nur je ein Farbtemperatur-Knopf vorgesehen ist,
für jeweils Dia, SW und Negativ, aber bei Dias macht es je nach Motiv und Alterszustand Sinn, alle drei Varianten (gelb, neutral-bläulich und tiefblau) durchzuprobieren.
Ich hätte den Schalter zwar gerne, weil noch besser, senkrecht rechts in die Seite des Bogens eingelassen, das wäre, nach Griffigkeit beurteilt, der allerbeste Platz gewesen, aber das war mir
dort zu viel "Loch" in der tragenden Struktur des Bogens. Dort wäre jedenfalls die Bedienung mit ganzer Hand möglich gewesen, also mittels festem Umgreifen der Seitenwand mit allen Fingern
und Daumendruck auf Knopf. Alternativ hatte ich ein zusätzlich seitlich angeschraubtes Brett überlegt, ggf. im 45°-Winkel oder sogar einstell- und feststellbar, je nach Laune.
Hätte aber den Nachteil gehabt, dass es die ästhetische und praktische Kompaktheit des Gesamtaufbaues gestört hätte. Aber auch an dieser Stelle nun, ist es sehr handlich: Mit den Fingern
an die Grundplattenseite gegriffen und dann mit dem Daumen gedrückt. Es liegt hier der Schalter zwar relativ verdeckt unter der Tischplatte und wenn ich direkt davor sitzt, ist er nicht zu sehen,
aber bei sowas hat man es ja generell schnell raus, allein durch Fühlen den richtigen Knopf zu finden. Ich denke, die Position und Praktikabilität des Schalters kann man hier durchaus mit
Note 2 bewerten. Besser geht es kaum, jedenfalls kein Vergleich zum Rumbaumeln irgendwo an der Länge des Kabels.
Strom gibt's für dieses USB-Kabel, also fürs CineStill dann per USB-Ladegerät in Netzsteckdose.

Blick auf die Schiene hinten und auf die erste, verworfene Tischplatten-Version zum Einschieben.
Im Bogen sind die Schraubenköpfe bereits für die neue, breitere Platte auf deren Anschlagshöhe versenkt, denn sonst würde die Platte dort ja nicht genau auf Anschlag an den Bogen passen.
Der Auflagebalken ist schon ein neuer, breiterer und beide Auflagebalken sind auf der zugewandten Seite mit schwarzer Pappe verblendet, das sieht sich doch um einiges angenehmer an. :)
Die beiden Auflagebalken stammen je Tisch jeweils aus einer Leiste, um absolut gleichmäßige Höhe zu gewährleisten, denn auch neue gekaufte Leisten/Bretter sind untereinander leicht
unterschiedlich dick, breit, gekrümmt, etc.
Auf jener schmalen Tischplatte war bereits eine passende Pappmaske an den Ecken aufgeschraubt.
Pappen klebe ich nicht auf, sondern verschraube sie mit "Nietenlook" mittels 2,2 x 4,5 mm oder 6,5er Linsenkopf-Blechschrauben. Die gibts in z.B. 100er-Tüten zu bestellen und auch in schwarz.
Die kleinen Alu-Verschraubungswinkel hatte ich für diesen ersten Tisch noch selbst angefertigt. Von einer Aluleiste abgesägt und mit jeweils einem Loch pro Seite passend für M3-Schrauben
versehen. Die Dinger hätte ich, wenn schon extra selber gemacht, dann auch gleich deutlich breiter von der Aluleiste absägen können, weiss auch nicht, warum die nur 1 cm schmal wurden,
aber beim zweiten Tisch habe ich wieder fertige Winkel genommen, denn es war eine im Verhältnis wirklich irre und unökonimische Art, solche Winkel auch noch selber anzufertigen.
Hier sind die Seiten der Tischplatte noch nicht schwarz, bei der neuen habe ich sie dann bemalt mit Marabu-Green ("Green" bedeutet hier nicht "Grün", sondern "Öko). Jene Marke kann ich für
sowas allerdings nicht empfehlen, die braucht ewig zum Trocken! Also wirklich 'ne Woche - und klebt dann immer noch. Haftet auch nicht so gut, also zieht nicht richtig ein, wirkt eher wie ein
gummihafter Überzug und lässt sich abrubbeln, schon wenn nur etwas stärker aufgetragen. Also für solche Anwendungen, wo viel mit Anfassen ist, ist die eher nix.
Wollte ja die Plaka meiner Kindheit haben, aber die gibt's nicht mehr. Wollte auch nix mit Lösungsmitteln, die vertrage ich immer so schlecht. Revell-Farbe ist eigentlich im Endzustand sehr gut,
aber gegen deren Geruch bin ich extrem allergisch. Nun ja, irgendwann ist auch die Green mal durchgetrocknet und ausreichend abgegriffen und abgerubbelt und das Bauteil bleibt dabei noch
ziemlich dunkel, also erstmal ok.

Neue Auflageplatte in der Gesamtbreite des Bogens. Die Verschraubung von oben mittels M3-Gewindeschrauben und Gegenmuttern war bei der kleinen Platte, von der seitlichen Zugänglichkeit
her, kein Problem. Jetzt, bei der breiteren Platte sind die Finger schon zu kurz, um unter der aufgelgten Platte die Muttern an die von oben durchgesteckten Schrauben gegenhalten zu können.
Es ging zwar gerade noch so, war aber eine extreme Fummelei! Und viel weiter nach außen setzen wollte ich die Winkel, aufgrund der hier optimalen Position der Spannungsverteilung, nicht.
Daher habe ich mir hier aus mehreren Papplagen verklebte Spezialausleger mit darin passgenau gelaserter Aussparung für eine dort eingeklebte M3-Mutter angefertigt.
Dazu seitlich eine Kerbe, die genau in die Aluwinkel passt. Die Pappstreifen enden letztlich genau auf Höhe der Tischplatten Außenkante (sieht man auf den Bildern des fertigen Aufbaus),
sodass es nun relativ einfach ist, die Tiefe der Schraube mit jener Ausrichtung "Kante an Kante" zu bestimmen, die Kerbe rastet dann bei Durck und Schieben schnell in den Aluwinkel ein und
die Schraube lässt sich dann treffsicher auf die Mutter setzen. Optimal ist das dennoch nicht. Somit allein aus jenem Grund, dass es keinen Spaß macht, sowas andauerend auf- und abzubauen,
hatte ich mir dann das zweite CineStill für den zweiten Tisch besorgt. Für den zweiten Tisch habe ich dann auch M3-Flügelmuttern auftreiben können (eher schwer zu bekommen), die lassen
sich leichter zwischen die Finger klemmen, da braucht's keine extra Ausleger mehr, geht gerade noch so. Vor allem bleibt das ja jetzt alles ziemlich dauerhaft montiert.
In der 1 cm dicken Tischplatte lassen sich 3 mm Köpfe noch promblemlos versenken. Hier ohne Unterlegscheiben, denn hier ist nur leichte Fixierung nötig und kein Zug auf der Platte, lediglich
der Auflagedruck. Es sollte allerdings immerhin so fest und sicher werden, dass man den kompletten Eumel notfalls auch mal an der Auflageplatte hochheben kann, ohne dass gleich was abbricht,
und das ist hier nun durchaus auch ohne Unterlegscheiben gewährleistet.
Die seitlichen Ränder der Tischplatte sind auf dem Bild schon schwarz bemalt.

Aufgeschraubte Platte und als zweiter Montageschritt kommt dann die Pappmaske drauf, hier mit kleinerem Innenbereich (7x7 cm für 6x6-Negative) als der Lichtdurchlass der Holzplatte.
Dieser verkleinerte Lichtdurchlass in der Pappe dient primär als Blendschutz, da es nicht so angenehm ist, in das ziemlich gleißende Leuchtplattenlicht zu gucken. Ebenso dient es als Abdeckung
gegen seitliches Streulicht. Auf dem Bild, hier auf der Leuchtplatte liegend, eine helle Schutzpappe, die sich seitlich gut einschieben und herausziehen lässt.
Rechtes Bild: Tischchen-Sandwich mit Grundplatte, Pappmaske, Glasplatte mit Pappumrandung (lose Einlage / Umrandung), seitlich die Anfasser (ausnahmsweise aufgeklebt), ein KB-Negativ
und die Holzmaske als Gewicht zum Plattdrücken oben, mit schwarzer glatt-weicher und auswechselbarer Pappmaske darunter.

Der 6x6-Aufleger als Plattdrück-Gewicht und Abschirm-Umrandung. Da das MDF ja noch relativ splitterig und abrieb-körnig ist, was in seiner Kratzigkeit einem Negativ unnötig schaden könnte,
habe ich zusätzlich besagte weichere, glatte Pappe gegengeschraubt. Ebenso um durch Wechsel dieser zusätzlichen Pappmaske kleinere und passendere Ausschnitte je nach Anspruch
der Negativabmessungen zu ermöglichen, um also wahlweise verschiedene Masken einsetzen zu können, die leichter herzustellen sind als ein ganzer Holzklotz mit Sägen des Ausschnittes,
Schleifen und Bemalen.
Hier sind es sieben Schichten aus 0,5-mm-Pappe, deren Innenbereich und die Schraublöcher gelasert sind (2x alles kleine Löcher, 5x alles größere Löcher zum Versenken der Schraubenköpfe),
es sind, weil gelasert, alle sieben Lagen sehr passgenau zueinander. Verklebt und gepresst ist es dann fast eine zweite Holzschicht, nur eben etwas weicher, weil aus Pappe und von vornherein
schon schwarz.
Entsprechend für KB das Ganze in 6x4cm. Fürs Realist-Format habe ich noch eine ca. 3x3-Pappmaske hergestellt, aber sonst noch keine weitere, denn es zeigt sich, dass ein Standardformat
eigentlich so gut wie immer völlig ausreicht! Für noch größere Vorlagen, besonders aber für sehr welliges und verknickes 6x6er-Material, habe ich noch eine reine Klarglasplatte anbei griffbereit
liegen, die kommt dann drauf und drückt das Bild platt. Manch einer schwört auf die plättende Scheibe auch im regulären Fall, ich aber vermeide sie wo es geht, um ungewünschten Staubein-
schluss und irgendeine dadurch möglicherweise hervorgerufene Unschärfe zu vermeiden, da sich diese Glasplatte dann ja zusätzlich zwischen Bildinformation und Objektivlinse befindet.

Die 7-Lagen-Methode könnte ich im Prinzip auch für die große Pappmaske des Tischchens verwenden, um dort die Schrauben elegant oberflächenglatt zu versenken und somit im Ganzen
auch mehr Schrauben verwenden zu können, ohne dass sie stören. Jetzt habe ich dort nur an den Ecken welche sitzen, um eben so wenig wie möglich an hervorstehenden Kratzpinnökeln und Widerhaken zu haben. Für sieben Lagen bräuchte ich natürlich siebenmal soviel Pappe und siebenmal die Zuschnitt-Arbeit, denn lasern kann ich die Größe nicht mehr.
Jetzt wölbt sich die einlagige Pappmaske natürlich an den Ränden durchs Handauflegen, durchs viele Schieben der Glasauflage, durch starke Erwärmung aufgrund der Hitzeabstrahlung
der Leuchtplatte u.ä. Aber das ist ja egal, denn die Glasplatte als Basisauflage ist ja absolut eben und schwer und drückt alles flach. Daher kann die Glasplatte ruhig auch groß sein, umso schwerer ist sie und umso ebener liegt sie insgesamt auf.
Der Holzklotz ist an den Seiten und oben mit Green bemalt und nach etwa einem Monat auch ausreichend gut durchgetrockt, um verwendet werden zu können.

 

Der kleine Bogen für KB&Co. Da ich absehbar mit dem kleinen Bogen mehr Zeit verbringen werde als mit dem großen, wollte ich hier wenigstens einmal den Versuch machen,
über das rein pragmatisch Technische hinaus, etwas zu gestalten, was einem gewissen Anspruch an Desgin und Ästhetik gerecht wird. Mal die Mehrarbeit riskieren und etwas halbwegs
Hübsches gestalten. Ich finde, es lohnt sich! Es macht halt schon rein optisch beim Betrachten Freude. :)
Die Idee des "Fassaden-Gestaltens" entstammte ganz ursprünglich dem Grundentwurf des Bogens mit der Assoziation als ein antiker Steinbogen oder Backsteingewölbe-Bogen.
Da kam ich seinerzeit gleich auf die Idee, ich könnte eine steinerne Oberfläche als Steintextur ausdrucken und aufkleben. Mit so einer kosmetischen Sache fängt man aber natürlich so
eine Konstruktion nicht an, das ist was für den Abschluss - und am Schluss hat man dann meist keine Lust mehr, noch was Zusätzliches, Funktionsloses zu bauen, wo doch alles schon
so viel Arbeit war.
Aber es lohnt sich eben, die paar Tage, vielleicht sogar mal zwei-drei Wochen Mehrarbeit zu investieren, um - Form Follows Function - auch Ästhetik und Design sprechen zu lassen!

Im Laufe des Probierens verschiendener Optiken und Ausschmückungsdetails kam ich sogar auf die Idee, ich könnte doch gut in den geschaffenen Innenraum eine Modelleisenbahnanlage
einbauen! :D  Und dann darüber ein Youtube-Video machen... ich bekäme Millionen Klicks und nochmehr Follower... ich sehe schon die Schlagzeilen und Headlines für die Clickbaits vor
mir: "Mann baut Modelleisenbahn in Reprotisch ein, schaue dir an, wie er es gemacht hat!" Oder: "Bestelle dir jetzt deinen Reprotisch-mit-Modellbahn-Bausatz zum Vorzugspreis und
gewinne ein umfangreiches Reinigungspinselset dazu!"
Ach, da gäbe es wirklich tolle Slogans! Ich mein', wer baut schon sowas?? Als Startset für die Bahn käme nur eines in Spur-T infrage. Entweder fährt die Bahn dann nur im Innenraum oder
auch außen rum. Hier könnte man auch einiges an Tunneln einbauen! Die Anlage rein im Innenraum sähe dann, von der Größe her, z.B. so aus.
Wenn schon keine Bahn, dann könnte ich ein einfaches Diorama in den Innenraum setzen. Vielleicht was mit StarWars. Oder was mit Barbie alles in Pink. Oder was mit Klemmbausteinen,
gemeinhin auch "LEGO" genannt. Es gibt von Schleich ganz tolle Drachenfiguren, die könnte man mechanisch animieren und immer wenn man den Auslöser drückt, dann kommt ein
Drache aus der Höhle hervor mit leuchtend-glühenden Augen und speit Rauch mittels Rauchgenerator und röhrt und faucht per Soundgenerator.
Oder alternativ vielleicht ein knisterndes Kaminfeuer aus LEDs, denn im Ganzen wirkt das Teil vom Flair her ja ein wenig wie ein Kamin. Och joa.. da kommt man bannig ins Schwärmen! :D

Aber allerwenigstens wollte ich das Gerät zur optischen Aufwertung mit ein paar Mädels bekleben! Da gab es ein ganz tolles Sticker-Set mit 100 Mädels in allerlei Posen und Klamotten.
Das habe ich mir bestellt, und zwei davon rahmen jetzt wie Galionsfiguren die Szenerie ein. Ursprünglich wollte ich den ganzen Bogen mit den Mädels ausfüllen, aber das wirkte leider nicht
so gut, weil die Figuren alle einen weißen Rand haben. Da müsste ich sie erst scannen und auf gleichfarbigem Papier wie der Untergrund wieder ausdrucken. Oder in gleicher Umrissform neu
auslasern und sie dann als ein erhabenes Relief auf der Mauer anbringen. Oder als flache Aufsteller im Innenraum, dann vielleicht mit kleinen Treppen und Podesten dazu.
Der Ideen sind natürlich keine Grenzen gesetzt! Und so ein 100er-Mädels-Sticker-Set würde ich ja auch gerne mal selbst kreieren und ein paar Vorlagen hätte ich wohl dazu, denke ich.^^
Im Prinzip sind ja die 3D-Scheiben, die ich ja nun machen will, letztlich genau solche "Winz-Dioramen", die innerhalb eines kleines Kästchens (dem Betrachter) quasi "räumlich aufgebaut"
werden bzw. als räumliche Wahrnehmung wie ein kleines Modell-Diorama in Erscheinung treten.
Sehr edel als Deko wären auch Nischen und Alkoven im Bogen, in denen dann allerlei Charaktere der Antike als Figuren plaziert sind. Oder alles über und über mit Jugendstil-Elementen
verziert oder im Artdeco gehalten...
Aber auch so schon ist die ganze Bogenkonstruktion "halt mal was anderes" als so ein herkömliches, eher seelenloses Tischstativ aus zwei-drei Metallstangen, finde ich.
Durch die reine Verschraubung der Pappblenden, statt Verklebung, lassen sich jene jedenfalls auch später mal nach Lust und Laune "tapetenwechslen".

Zu den Anfassern, die man hier gut sieht, gibt es noch etwas zu erwähnen, denn als ich jene aufklebte, und das Brettchen draufhin gleich einem ersten Benutzungstest unterzog, da störte mich
haptisch etwas daran. Ich wusste nicht genau warum, aber irgendwie "klemmten" die Anfasser in den Fingern beim Zugreifen. Es baute sich beim Zugriff eine unangenehme Verspannung in den
Finger- und Handgelenken auf. Die Ursache war aber schnell gefunden, ich hatte die Anfasser exakt horizontal aufgeklebt, und das entspricht so gar nicht der Ergonomie des tatsächlichen
Benutzens derer.
Die Anfasser müssen nämlich schräg sitzen, damit sich das Greifen angenehm anfühlt und eben der Ergonomie beim Arbeiten entspricht! Es gab ja sogar mal eine Tastatur im Handel, also
ein Keyboard, was in V-Form angelegt war, denn eine exakt horizontale Tastatur entspricht im Grunde nicht der Arm-, Hand- und Fingerhaltung beim Arbeiten.
Im Bild bzw auf der Pappe erkennt man noch die Ablösespuren, wo die Anfasser zuerst aufgeklebt waren, aber den ganzen Papprand wollte ich nun nicht nochmal neu zuschneiden.

Die Glasplatte liegt lose in der Umrandung, da muss ich aufpassen, nicht an den Anfassern reflexartig die ganze Ebene hochnehmen zu wollen und dann dabei mit seitlichem Schwung die
Glasplatte rausschleudere. Oder auch bei Ziehen über Kante ist immer dran zu denken, dass das Glas lose ist und nach unten abkippen und rausfallen kann. Im Nachhinein würde ich nun wohl
doch eine mehrlagige Pappebene mit dann wenigstens einem von oben eingelegtem Glas bauen. Denn wenn am Unterboden der Ebene die Pappe zum Drauflegen auch eine Maske ist, mit
kleiner Lichtaussparung in der Mitte, dann liegt ja die viel größere Glasscheibe auch wieder ganz gerade auf jener Pappe und drückt alles platt. Mit dickem Unterboden könnte ich dann auch die
Anfasser wieder edel von unten verschrauben mit versenkten Köpfen statt die Teile aufzukleben. Und als zusätzlich obere Befestigung könnte die Übergangskante Glas/Pappe einfach mit Tesafim
abgeklebt werden, da hakt man schon nicht hinter und es böte ausreichend Halt (aber auch das Glas einfach nur von oben eingelegt würde ja schon reichen, um die Ebene an den Anfassern
mitsamt der Glasplatte sicher beiseite zu heben). Einen Vorteil hat jedoch eine lose Scheibe gegenüber einer fest eingebauten: Sie lässt sich dann unter dem Wasserhahn mit Spüli abwaschen,
denn gerade so Dias, die kurz vorher noch in ihrem Rahmen mit etwas Knete o.ä. fixiert waren, hinterlassen ihre hartnäckigen Spuren auf der Glasplatte.

Hier sieht man sehr schön die Rauheit des Antireflexglases, welches als direkte Auflage nötig ist, damit sich keine Farbringe, sog. "Newtonsiche Ringe" bilden, welche sich eher auf der
glatten, also der oberen Seite des Dias/Negatives bilden, als auf der rauen Seite unten. Da die Bildinformation auf dieser rauen und sehr viel empfindlicheren Unterseite liegt (die glatte
Oberfläche ist eine Deckschicht), wird das Dia/Negativ besser von der rauen Rückseite aufgenommen, um noch einen fitzeligen Tick näher und schärfer an der eigentlichen Bildinformation
dran zu sein, was bedeutet, dass es immer spiegelverkehrt abfotografiert wird (es sei denn, die Dias sind schon Duplikate, denn die sind seinerzeit meist spiegelverkehrt dupliziert worden).

Zum exakten Ausrichten der Kamera auf das Negativ wird empfohlen, einen kleinen Spiegel anstelle des Negativs zu fotografieren, und wenn auf dem Foto das Objektiv-Selfie dann überall
gleichmässig scharf und gerade ist, dann ist es richtig ausgrichtet. Aber da finde ich, da kann man nun wirklich mal die Kirche im Dorf und erst recht die Moschee im Orient lassen!
Gut, hätte ich gerade so ein kleines Stück rohen Spiegel zur Hand, würde ich auch das noch testen, aber diese Messmethode braucht es für mich nicht! Der Tisch ist schon so dermaßen genau
gebaut und alle Teile so exakt ausgerichtet, dass das Objektiv in Bezug zu "vorne" und "hinten" absolut 100% gerade hängt. Allenfalls durch die Ein-Punkt-Verschraubung am Stativgewinde
könnte die Kamera durch ihr Eigengewicht leicht nach hinten durchdrücken. Da kann ich aber optisch nichts erkennen. Und falls doch mal, dann werde ich dies am Kameraboden durch eine
Lage Papier im Bereich unterhalb der Schraube ausgleichen oder die Objekttischplatte hinten eine Papierlage anheben.
Und was das seitliche Kippen nach rechts oder links betrifft, da schaue ich halt bei guter Beleuchtung mit Stirnlampe direkt aufs Objektiv, probiere ein wenig mit der Drehung rum, und wenn
das dann für mich gerade ist, dann ist das gerade! Desweiteren prüfe ich, ob die Negativränder im Sucher bzw. auf dem Monitor alle rechtwinkelig sind, und wenn das so ist, dann ist das gut!
Und selbst falls das digitale Reprobild tatsächlich zu 0,01% in eine Richtung ein Trapez sein sollte, dann stört mich das auch nicht, weil's mir gar nicht auffällt. Ich bin da durch die Scanner mit
deren Wellengang beim Abtasten so entwöhnt, dass ich zumindest hier den "Spiegeltrick" nicht brauche.
Es hat - anderesherum - merkwürdiger Weise noch niemand bei den Scannern gefragt oder gar geprüft und darüber berichtet, ob denn da auch wirklich ein exaktes Rechteck mit 100% gleich-
mäßiger Flächenverteilung und -aufteilung gescannt wird, oder ob da eben nur "geometrischer Brei" bei rauskommt mit Verzerrungen wie Fischaugen und Kissen, Wellen und Trapezen.
Das hat beim Scanner überhaupt noch niemand wirklich geprüft, gestestet, moniert oder auch angenommen!  :/

Auf obigem Bild liegt ein historisches Berlin-Dia zur Repro auf dem Objektträgertisch, es ist die Ecke Kudamm-Passauer-Str., über die seinerzeit eine Brücke vom KaufhausDesWestens zur
benachbarten Parkhochgarage führte. Heute längst abgerissen und auf dem kleinen Monitorbild, eben aufgrund der Rückseitenlage, spiegelverkehrt dargestellt.
Was ich jedenfalls nun doch nicht für nötig halte, ist eine komplette Abdunkelung des Aufnahmebereiches gegen seitliches Streulicht. Das wird in der Regel unbedingt empfohlen, stammt aber
auch noch aus einer Zeit, in der die Belichtungsdauer schwacher Digicams eine halbe Minute oder mehr betrug (oder wenn die Leuchtplatte sehr lichtschwach ist) und sich somit das
Umgebungslicht im Verhältnis stärker hinzuaddiert. Ich meine, wenn nun der Aufbau generell im Schatten steht und nicht gerade eine sonstige Lichtquelle das Negativ direkt anleuchtet, dann
braucht es keine weitere Abdunkelung, die Leuchtplatte ist so dermaßen gleißend hell und die 850er so lichtstark mit so kurzen Verschlusszeiten, dass das Umgebungslicht schlicht völlig
wurscht ist (jedenfalls mir).

Ein Berlin-Dia der 60er Jahre aus Zehlendorf-Süd ist nun an der Reihe. Blende f7.1 und 1/200 bei ISO64... ...und geht ab die Luzie!

Vergleich der Ergebnisse von Scanner Plustek-8300i und Kamera Nikon-D850 Zum Schluss ein Scanvergleich zwischen dem Plustek-OpticFilm-8300i und der Nikon-D850. Oben die Nikon mit Rohscan links (beide Rohscans nur ganz rudimentär bearbeitet für die hiesige Präsentation), rechts: im Fotoprogramm nachbearbeitet. Unten entsprechend der Plustek-8300i. Schaut man sich beide Rohscans an, denkt man zunächst: "Das tut sich ja nicht sooo viel - beides etwa gleich!" Will man aber mehr, also alles aus dem Bild rausholen, dann sieht man den elementaren Unterschied! Es ist im Verhältnis etwa so wie "einmal gepustet" zu "10kg-TNT". Die 850er haut das Dia schlicht und einfach mit einem einzigen Millisekunden-Klick voll durch, während der 8300er selbst bei über 20 Minuten Scanzeit und 17 Durchgängen keine Reserven mehr im Rohscan hat. Bei einer Cam hat man eben generell die Möglichkeit von Belichtungsreihen, die somit die vollen 5D-Dynamikumfang ermöglichen. Dort wird selbst das Dunkelste im Dunklen noch voll und ohne den kleinsten Verlust ausgeleuchtet! Selbst ein einziger Klick mit nur einem Bild (ohne Belichtungsreihe) bringt schon so gut wie immer perfekte Qualität für die Nachbearbeitung. Nun gut, dieses Dia war/ist auch ein sehr extremer Dunkel-Problemfall und allein schon bei Negativen, die sehr viel kontrastärmer sind, schneidet der 8300er deutlich besser ab, aber man hat ja durchaus auch mal so ein dunkles Motiv, aus dem man dennoch alles rausholen will. Ausserdem braucht der 8300er eben über 20 Minuten (Vorgängermodelle ~45 Minuten pro Bild), es staucht und dehnt das Bild ohne Ende und auch das Bildrauschen ist allein schon beim Rohscan gegenüber der 850er sehr viel stärker ausgeprägt. Sieht man sehr deutlich hier in Vergrößerung. Und mit einem 8300er kann man eben nur max. Kleinbild scannen, mit der 850er quasi alles an Formaten, was es an Vorlagen überhaupt gibt (mit max. 5504px im Quadrat pro Klick), und man kann mit ihr auch sonst noch schöne Fotos machen und in 4K mit Ton filmen! :) Hinzu kommt beim Scanner noch der dort oft unvermeidliche Beschnitt der Motive, wie man hier gut im Vergleich sieht. Bei der Cam ist rundum mehr drauf, nämlich exakt alles! Im Scanner wird beschnitten. Klar, man kann je vier versetzte Scans machen (= 1 1/2 Stunden Dauer) und dann zusammenpuzzeln, aber warum das?! Warum können Scanner nicht wirklich alles auch mit Rand scannen? Verstehe ich nicht! Klar, wenn die Bildvorlage zufällig mal im Original kleiner ist, dann passt das eben auch mal zufällig komplett in den Maskenhalterungs- und Scan-Ausschnitt, aber meist sind die Vorlagen größer. Man mag ja auch zum Ergebnis des 8300ers denken: "Na ja, da wurde vielleicht was falsch gemacht oder was nicht bedacht, sonst wäre bestimmt auch dort das Bild in der Nachbearbeitung deutlich besser"... aber nee, is' nich'! Da ist nichts mehr weiter drin! Da sind schon alle Regler auf volle Pulle und alle extra Tricks verbraucht!

So, hiermit habe ich alles nochmal gaaanz ausführlich und bis ins kleinste Detail Revue passieren lassen, quasi therapeutisch abgehandelt, nun fühle ich mich besser, weil erleichtert - und damit ist dieses Kapitel "Reprotisch-Bau" nun abgeschlossen! Die eigentliche Arbeit damit beginnt ja jetzt erst - und die Zeit der murkeligen Filmscanner ist entgültig vorbei und Geschichte!  ***yayyyy*** 

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